Rambler's Top100


logo














 

 

Ихтиофтириоз - среди болезней аквариумных рыб - самая обычная рыбья болезнь

(Обидно только, что ихтиофтириоз как насморк сам не проходит!)

Болезнь вызывают паразитические равноресничные инфузории рода Ichthyophthirius.
В англоязычной литературе ихтиофтириоз называют "White spot disease",
или "Ich", "Ick"

Ихтиофтириоз

    Главный признак этой чрезвычайно распространенной болезни аквариумных рыб - появление на их теле отдельных маленьких белых бугорков (дермоидных бугорков) размером с манную крупинку или еще более мелких:

Болезни аквариумных рыб: ихтиофтириоз

Тропическая форма ихтиофтириоза на апистограмме рамирези (Хромис-бабочка Рамиреза, Papiliochromis ramirezi). Стрелками отмечены дермоидные бугорки. Они разной величины, но все достаточно мелкие и плохо видны, за исключением большого скопления на лбу рыбки, но и тут только за счет большого увеличения. В правом верхнем углу представлена рыбка в натуральную величину (при экранном разрешении 1024*768), чтобы заметить эти бугорки приходиться присматриваться, поэтому периодически внимательно осматривайте своих рыбок! Наш отечественный ихтиофтириус заметен на рыбах гораздо лучше.

    I. multifiliis – паразит очень большого числа видов рыб на всех континентах (разве что в Антарктиде его нет), в основном распространённый в странах с теплым и умеренным климатом. Считается, что ихтиофтириусы могу заражать любых пресноводных рыб, не имеющих резистентности к инвазии (переболевшие рыбы хотя бы некоторое время не заражаются повторно), а распространение ихтиофтириоза сдерживается лишь внешними факторами – соленостью и рН воды. Ихтиофтириусы не выживают в очень кислых и в соленых водах, однако точных данных относительно пороговых величин солености и рН не привести – этот вопрос пока еще изучен недостаточно.
    Можно ли вылечить ихтиофтириоз и насколько он опасен? Ответ на этот вопрос не получится коротким. С одной стороны, все зависит от того, на какой стадии будет обнаружено заболевание, с другой – какой расой (видом?) ихтиофтириусов оно вызвано. Чем раньше аквариумист заметит симптомы ихтиофтириоза у своих рыб, тем больше будет у него шансов их вылечить. Но устойчивость к лекарствам и скорость размножения у разных рас ихтиофтириусов разная и встречаются чрезвычайно опасные формы этих паразитов, способные за 4-6 дней убить даже сильных и крупных рыб. Хотя в настоящее время официально признан только один вид - I. multifiliis, есть все основания предполагать, что тропические формы ихтиофтириусов представлены по крайней мере еще одним видом. А известный российский ихтиопатолог О.Н. Юнчис выделяет этот вид (Neoichthyophtirius shlotfeldi) даже в отдельный род. Эти инфузории как раз и являются наиболее зловредными, избавить от них рыб труднее всего.

В этой статье специально приведены фото рыб разных видов, больных ихтиофтириозом. Это должно помочь нашим читателям вовремя выявить болезнь.
Тераодон (Tetraodon biocellatus)
Болезни аквариумных рыб. Ихтиофтириоз у Tetraodon biocellatus

    Жизненный цикл ихтиофтириусов коротко можно описать так: растущие паразиты обитают под эпителием кожи и на жабрах хозяина. Они образуют дермоидные бугорки (пустулы), которые выглядят как небольшие манные крупинки, хаотично разбросанные по телу и плавникам рыбы. "Манка" - так называют аквариумисты дермоидные бугорки на своём жаргоне. И если вы услышите выражение "рыбы в манке", то это означает, что они больны ихтиофтириозом. Описанные во всех учебниках, так сказать, "классические" ихтиофтириусы из водоемов умеренных широт (I. multifiliis), как правило, располагаются в дермоидных бугорках по одному. Они питаются тканями рыбы-хозяина и растут тем быстрее, чем теплее вода. Однако температура, превышающая 32°С приводит к их гибели в течение полусуток. Вначале едва заметная, манная крупинка на теле рыбы через несколько суток (при температуре 22-27°С за 2-6 дней) может достичь почти 1 мм в диаметре. После этого паразит покидает рыбу. Он оседает на дно или приклеивается к различным подводным предметам и образует цисту размножения. В цисте происходит множественное деление, по окончании которого образуется до 2000 дочерних клеток. При температуре воды 24°С и выше этот процесс может занять всего 6 часов. Молодые ихтиофтириусы разрушают стенку цисты и отправляются в свободное плавание, становясь бродяжками. Их цель – найти рыбу хозяина. Времени в их распоряжении немного – день-два. Затем бродяжки-неудачники погибают. А те из них, что успели найти рыбу, внедряются под эпителий и образуют новые дермоидные бугорки, где они растут и созревают. В теплой воде весь цикл укладывается всего в 3-4 дня!

Болезни аквариумных рыб. Начало ихтиофтириоза у голубого неона. Вверху неон (Paracheirodon innesi) представленный лишь в слегка увеличенном виде. Дермоидный бугорок на хвосте конечно же виден, но по неопытности можно не обратить на него никакого внимания. На сильно увеличенной рыбке виден еще один бугорок, который расположен над правым уголком рта. Если сразу же начать лечение, то успех будет обеспечен. Но уже 10 ихтиофтириусов вполне способны "загрызть" неоновую рыбку насмерть. Вот почему от "ихтика" (еще одно жаргонное название этой  болезни) обычно сильно страдают мелкие харациновые рыбки. Как правило без потерь в их рядах не обходится, а всё из-за поздно начатого лечения!

    Тропические разновидности ихтиофтириусов активно делятся непосредственно в пустуле, поэтому там обычно находятся от 2 до 8 и более особей. Они спонтанно покидают свое укрытие и, вероятно, способны тут же опять проникать под эпителий рыбы. Так возникает множество расположенных очень близко друг от друга мелких дермоидных бугорков. Часть паразитов образует цисты размножения на дне. Бродяжки тропических форм могут делиться и пока находятся в свободном плавании, и на рыбе-хозяине перед внедрением под эпителий. Популяция тропических ихтиофтириусов, таким образом, растет чрезвычайно быстро, так как деление инфузорий происходит на всех стадиях жизненного цикла. Если аквариумист своевременно не заметит, что рыбы в его аквариуме заболели ихтиофтириозом, или промедлит с лечением день или два, то потом, вполне вероятно, лечить будет уже поздно, так как кожа рыб из-за многочисленных разрушенных дермоидных бугорков будет представлять одну сплошную рану. Фотографии рыб, больных типичным тропическим ихтиофтириозом помещены здесь.

    Итак, своевременная диагностика ихтиофтириоза – основа успеха в борьбе с этим очень неприятным заболеванием. С ихтиофтириозом легко справиться на начальном этапе этого заболевания, когда на рыбах имеется всего несколько дермоидных бугорков, но очень тяжело, если десятки, а тем более сотни их покрывают тело рыбы. В этом случае приходиться бороться не только с самими ихтиофтириусами, но еще и с вторичными инфекциями, так как сквозь перфорированный эпителий легко проникают бактерии и споры грибов.

Болезни аквариумных рыб. Ихтиофтириоз у золотой рыбки. Ихтиофтириоз в начальной фазе. Золотая рыбка (Carassius auratus) выглядела бы вполне здоровой, если бы не две белые крупинки на лопастях хвостового плавника.
Для тренировки: найдите пустулу на картинке-заставке к этой статье

Болезни аквариумных рыб. Тропический ихтиофтириоз у золотой рыбки.

А здесь уже болезнь достаточно запущена. Это тропическая форма ихтиофтириоза. Тем не менее болезнь удалось победить. Узнать подробности можно прочитав одну из тем на нашем форуме по болезням рыб

    Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Однако стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Иной раз это сильно удивляет аквариумистов – откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе как ни в чем ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ёжится и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста.

    Особенно сложно определить ихтиофтириоз на кольчужных сомах (птеригоплихтах, анциструсах и др.) - на них может быть не видно "манных крупинок". Однако, под определенным углом к свету заметно, что тело рыбки становится как бы шершавым, рыбы плохо едят и большую часть времени сидят на стенках аквариума вблизи от поверхности воды.

    Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. "Спящие" формы паразита могут благополучно прожить месяц и более никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно. Для выявления таких скрытых возбудителей ихтиофтириоза есть смысл после двухнедельной изоляции новичков и проведения плановых профилактических обработок подселять к ним в карантинную ёмкость одну или несколько рыбок из старожилов. Если они не заразятся, то можно будет считать, что карантинирование прошло успешно. Среди рыб, которые легче других заражаются ихтиофтириозом, следует выделить боций клоунов (Botia macracantha). Обычно они даже совсем немного пожив в соседстве с рыбой-носителем инвазии, непременно заболевают. Хотя, быть может, слишком дорого и не гуманно использовать эту рыбку в качестве тест-организма, тем более, что она очень плохо переносит такие традиционные средства лечения ихтиофтириоза как формалин, соли тяжелых металлов, повышение солености, да и высокие концентрации малахитового зеленого тоже. Многие барбусы, например пятиполосый, также очень восприимчивы к ихтиофтириозу, кроме того, легко заразить ихтиофтириозом молодь меченосцев и моллинезий.

нерестовая сыпь

Не все беловатые бугорки на теле и плавниках рыб являются симптомами ихтиофтириоза. Это самец золотой рыбки в брачном наряде. На жаберных крышках у него нерестовая сыпь, на первом луче грудного плавника светлые шипики (пилочка) – рыбка здорова и лечить её не надо.


Примеры болезней рыб, симптомы которых похожи на симптомы ихтиофтириоза, но лечение другое!

Болезни аквариумных рыб: лимфоцистис.

Мало научиться своевоеменно выявлять ихтиофтириоз, надо еще не перепутать его с другими болезнями рыб. Это пример того, что не все белые бугорки являются симптомами ихтиофтириоза. Стеклянный окунь (Chanda sp.) болен лимфоцистисом. Лечить его лекарствами от ихтиофтириоза бесполезно

Болезни аквариумных рыб: оодиниоз.

Самка нотобранхиуса Гюнтера (Nothobranchius guentheri) больна оодиниозом. Начальные стадии оодиниоза и ихтиофтириоза легко спутать. Для того, чтобы провести дифференциальную диагностику (различить эти болезни) надо воспользоваться сильной лупой, а еще лучше микроскопом. Но даже в лупу (фото вверху) видно, что оодиниумы отличаются от дермоидных бугорков не только размерами, но также цветом и формой. Эти болезни обязательно необходимо научиться отличать друг от друга, так как лекарства, применяемые для борьбы с их возбудителями разные! Так, использование в данном случае FMC будет бесполезным, однако известно, что оодиниум отлично лечится антибиотиком бициллином-5, который, в свою очередь, не эффективен против ихтиофтириусов

Болезни аквариумных рыб: миксоспоридиоз.

Акулий сом (Pangasius sutchi) с характерным слизистым налётом на плавниках. Слизь собирается в комочки, которые хорошо видны на анальном плавнике. При беглом осмотре можно решить, что сомик болен тропической формой ихтиофтириоза, но это не так. Даже в лупу будет не различить отдельных дермоидных бугорков. Рыба поражена миксоспоридиями, о борьбе с которыми рассказано тут. Тем не менее, эти очень теперь популярные аквариумные рыбы, склонны болеть ихтиофтириозом или являться его скрытыми носителями. Купив этих рыб, первое время их надо будет очень внимательно осматривать каждый день


ЛЕЧЕНИЕ ИХТИОФТИРИОЗА:

    Лечить ихтиофтириоз можно несколькими способами, причем самые старинные из них в связи с широким распространением тропических форм возбудителя этого заболевания, практически утратили свою актуальность. Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды выше 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет дней 5-6 или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки.

    Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения.
    Я не проверял, но думаю, что для борьбы с тропическим ихтиофтириозом такой способ не подойдет, так как жизненный цикл этого паразита модифицирован таким образом, что зрелые паразиты не обязательно должны покидать рыбу-хозяина для размножения.

    Лучшее средство от ихтиофтириоза – малахитовый зеленый. В терапевтических концентрациях этот органический краситель не подавляет биофильтрацию и его можно вносить прямо в аквариум. Растениям он также практически не вредит. Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, молоди харациновых и в особенности боций и лабео, некоторые авторы не рекомендуют превышать концентрацию 0.04 мг/л, однако и лечебный эффект при этом оказывается незначительным. На мой взгляд, указанные выше чувствительные к малахитовой зелени рыбы еще вполне нормально переносят концентрацию 0.06 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно до тех пор пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще два дня после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Эффективность лекарства заметно снижается при наличии в воде большого количества загрязняющих органических веществ (при высокой окисляемости воды) и при величинах активной реакции воды (рН) выше 7.5. Установить подходящий уровень рН можно с помощью специальных реактивов. После шестикратного внесения препарата и при необходимости продолжать лечение, надо подменить не менее половины объема воды в аквариуме.
    Добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5 капель на 100 л) напротив значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение надо проводить при температуре 26-28°С.



Фотографии для успокоения аквариумистов-новичков, которым предстоит в первый раз в жизни внести малахитовый зеленый в аквариум. Даже если скрупулезно соблюдать все дозировки, указанные на баночке с лекарством, то все равно сомнения останутся: "Правильно ли я все сделал? Что-то вода стала слишком темной, а картина в целом очень уж мрачной!" На фото вверху аквариум до внесения лекарства, внизу – после. В аквариум залит раствор малахитовой зелени из расчета 0.1 г/л. Вот так или несколько бледнее это должно выглядеть. Впрочем уже через час-два останется только слабый голубоватый оттенок

    Аквариумист не всегда может купить уже готовый к применению раствор малахитового зеленого. В его руки может попасть раствор с неуказанной концентрацией или просто краситель в порошке. В домашних условиях точно отвесить нужное количество порошка непросто, а передозировка малахитового зеленого очень опасна для рыб. (Соблюдайте осторожность при работе с малахитовым зеленым! Препарат токсичен!) Поэтому приведу фотографии, позволяющие с достаточной точностью контролировать концентрацию раствора:

пластиковый стакан

Воспользуйтесь пластиковым стаканом на 0.5 л. Налейте в него столько воды, чтобы высота столба составила 9 см. При взгляде сверху, цвет воды не должен быть интенсивнее, чем в пробе 3.
малахитовый зеленый в разных концентрациях
1 - аквариумная вода до внесения малахитового зеленого,
2 - 0.05 мг/л, 3 - 0.1 мг/л.

    Оценивать цвет раствора надо не позднее, чем через 5 мин после внесения малахитового зеленого в аквариум. Хочу подчеркнуть, что использование точных навесок лекарств - единственный по-настоящему правильный способ их применения. Тем не менее, в определенных обстоятельствах, эти фото могут оказаться полезными. С их помощью можно оперативно выявить передозировку малахитового зеленого и тут же, не дожидаясь неприятных последствий, подменить воду.

    Поскольку существуют расы ихтиофтириусов, относительно устойчивые к малахитовой зелени, то её нередко применяют совместно с солями меди и/или трипафлавином. Совместное действие этих препаратов оказывается намного более эффективным. Например сочетание малахитового зеленого в концентрации 0.09 мг/л и лекарства фирмы Sera "Микопур", которое используется в очень низкой дозировке: всего 15-20 капель препарата на 100 л воды, как правило, дает прекрасные результаты даже в сложных случаях. Эта комбинация лекарств пригодна для лечения рыб в общем аквариуме. Лекарства вносят ежедневно после подмены 25-35% от объема воды в аквариуме. Обычно лечение занимает не более 6 дней. Однако, если за этот срок победить болезнь не удалось, можно продолжить ежедневно вносить указанные препараты, предварительно подменив не менее половины объема воды. Следует помнить о том, что сбой биологического равновесия во время лечения грозит большими неприятностями, так как препараты, нейтрализующие токсическое действие аммиака, в присутствии малахитового зеленого заметно теряют свою эффективность. В этих обстоятельствах лучшим способом предотвратить интоксикацию рыб аммиаком будет уменьшение рациона, подмены значительного объема воды и регулярное внесение бактериальной закваски.

    В качестве источника чистого малахитового зеленого в самой нетоксичной его форме (оксалата) выгоднее всего пользоваться препаратом фирмы Sera "Omnisan", который, который состоит исключительно из малахитового зеленого и воды. Препарат очень дешев, стоимость разовой обработки 100 л воды в соответствии с принятыми в России ценами не превысит 5 руб.

     ВНИМАНИЕ: ранее для лечения от ихтиофтириоза аквариумных рыб широко использовался препарат фирмы "Sera" "Costapur". В настоящее время фирма-производитель изменила состав этого препарата, что существенно ограничила сферу его применения. Наличие формалина (формальдегида) в Костапуре по характеру воздействия его на рыб сблизило этот препарат с FMC, о котором будет рассказано ниже.

    В карантинном аквариуме я уже несколько лет с успехом использую малахитовый зелёный вместе с фуразолидоном. Фуразолидон – недорогое лекарство нитрофуранового ряда, которое можно купить в аптеке, обладает выраженной антипротозойной активностью и само по себе подавляет развитие ихтиофтириоза, а в сочетани с малахитовой зеленью действует особенно эффективно. Фуразолидон проникает в дермоидный бугорок и воздействует на скрывающихся там паразитов. Комбинацию малахитового зеленого и фуразолидона очень хорошо использовать для лечения боций и других чувствительных видов (например, черных ножей), так как с высокой вероятностью можно добиться успеха не превышая критического для указанных видов уровня концентрации малахитового зеленого – 0.06 мг/л. К сожалению, фуразолидон токсичен для высших растений и сильно подавляет процессы биофильтрации, поэтому в общих аквариумах возможность его применения ограничена *. Дозировка фуразолидона - 6-8 таблеток по 50 мг на 100 л воды. Перед внесением в аквариум таблетки следует размочить в теплой воде в течение 15 мин., затем очень хорошо размешать, добившись однородной взвеси. Через день надо вносить половинную дозу этого лекарства. Малахитовый зелёный надо вносить ежедневно после подмены 25% от объема воды в аквариуме. Как и в случае применения этого красителя в общем аквариуме, необходимо контролировать и регулировать показатель рН. Добавление йода, в указанных выше дозировках также желательно. Как правило, удается вылечить рыб за 4-6 дней.

    Во время лечения следует опасаться аммиачного и нитритного отравления рыб, поэтому ограничьте кормление необходимым минимумом, для контроля используйте тесты на аммиак и нитриты. В случае высокого содержания аммиака в воде аквариума увеличьте количество подмениваемой воды.

    Использование во время лечения НАШЕГО ЛЕЧЕБНОГО корма, содержащего фуразолидон и практически не загрязняющего воду ускорит лечение и позволит избежать многих проблем.

    Уже более двух десятков лет для борьбы с ихтиофтириозом и другими болезнями рыб, вызванными одноклеточными эктопаразитами, аквариумисты с успехом применяют формалин в комбинации с малахитовой зеленью и метиленовым голубым (FMC). Рецепт был предложен доктором G. Bassleer’ом в 1979 году. В 1 л формалина растворяют 3.5 г оксалата малахитовой зелени, 3.5 г метиленового синего. В аквариум добавляют 1 мл этого раствора на 100 л воды, на третий день частично подменивают воду в аквариуме и снова вносят 1 мл этого лекарства. Считается, что лечебный эффект будет сохраняться еще 5 дней. FMC подавляет биофильтрацию, поэтому при использовании этого лекарства желательно очень умерено кормить рыб и ежедневно контролировать уровень аммиака и нитритов в аквариуме. Всех сомов и вьюновых можно лечить лишь с помощью пониженных концентраций FMC (в два раза), и то внимательно следить за самочувствием рыб. Зато живородящие, цихлиды, карпы кои и золотые рыбки переносят это лечебное средство без осложнений. Имея определенный опыт, их можно лечить и с помощью более высоких дозировок FMC.

    Еще один комбинированный препарат для борьбы с ихтифтириозом предложил О.Н. Юнчис. Состав описан здесь.

    В зоомагазинах в настоящее время продается множество фирменных лекарств от ихтиофтириоза. Как правило, эти средства представляют собой комбинированные составы. При их использовании надо следовать инструкции фирм изготовителей, но бдительности не терять! Вполне вероятно, что указанные в данной статье чувствительные виды рыб будут плохо переносить полные дозировки этих лекарств, особенно тех, в состав которых входит формалин (формальдегид). Не имея опыта их практического использования, есть резон начать лечение с половины от предписанной дозы и внести недостающее спустя 12 часов, убедившись в отсутствии токсического эффекта.

    На мой взгляд, самым эффективными и безопасными для рыб средствами для применения непосредственно в аквариуме с растениями на сегодняшний день являются следующие препараты:

1. Sera Омнисан - пригоден для лечения легких форм ихтифтириоза, особенно "классического".

2. Комбинация препаратов Sera Омнисан + Микопур оптимальна для борьбы с тропическими формами ихтиофтириоза.

3. Aquarium Pharmaceuticals Super Ick Cure капсулы - отлично работают против всех форм ихтифтириоза; жидкая форма, включающая ранозаживляющее вещество - "повидон", хороша для долечивания тяжелых форм ихтиофтириоза, когда у рыб значительная поверхность кожи оказывается пораженной. Первые два раза в аквариум вносят капсулированную форму, потом (при необходимости) переходят на жидкую. Поскольку жидкая форма безопасна для бактерий-нитрификаторов, её есть смысл применять с первого дня лечения в тех случаях, когда сбой биологического равновесия очень не желателен.

    Подробнее о жизненном цикле ихтиофтириуса и его формах можно прочитать в следующей статье. F.A.Q. по ихтиофтириозу находится здесь.

Желаю удачи!!!

Кандидат биологических наук В.В.Ковалев.

14 апреля 2005.

    ЗЫ: хочется поблагодарить участников форума Живой Воды за плодотворное обсуждение вопросов, связанных с лечением ихтиофтириоза. Первоначально эта статья была представлена в другом варианте. Данная версия: расширенная и исправленная написана после ваших вопросов и моих ответов и, соответственно, после наших удач и неудач в борьбе с этой опасной, но такой обычной болезнью!

    Если Вы столкнулись с трудностями в приобретении лекарств, оборудования, тестов и реактивов, кормов, запасных частей к фильтрам, то Вам сможет помочь наш Интернет-магазин.


    *Иногда приходится лечить фуразолидоном прямо в общем аквариуме, например если рыб много, а просторных отсадников нет. При этом будет необходимо извлечь из аквариума ценные растения. Четыре-шесть дней (именно столько времени займет лечение) их можно будет передержать хоть в ведре (желательно обеспечить не слишком яркое освещение, например, от настольной лампы).
    Во время лечения воду следует усиленно аэрировать и обеспечить её эффективную механическую фильтрацию (лучше всего это сделать с помощью погружного турбинного фильтра). Если вы пользуетесь наружным фильтром, то на время лечения его следует изолировать от аквариумной системы. Чтобы живущая в нем микрофлора не умерла, а это непременно произойдет, если фильтр просто выключить, поставьте его фильтровать воду в какой-либо другой емкости (налейте в ведро аквариумной воды и подключите фильтр). Можно фильтр никуда не подключать, полностью его перемыть, а когда будете снова устанавливать, внесите в воду средство типа "STRESS ZYME" или "Нитривек", либо прямо в кассеты фильтра активный ил из благополучного аквариума. В случае оживления полностью перемытого фильтра Вам придется еще минимум 10 дней после лечения тщательно контролировать содержание аммиака и особенно нитритов в воде аквариума.
    Во время лечения рыбок в общем аквариуме, погружные фильтры необходимо промывать не реже одного раза в два дня.
    Аквариумная вода после внесения фуразолидона заметно желтеет. Когда рыбки выздоровят, избавиться от этого "косметического дефекта" будет не так просто - потребуется не менее 6-10 частичных подмен воды. Быстро убрать желтую окраску можно с помощью фильтрации через активированный уголь.
Назад к тексту.

    Автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за использование информации, представленной в настоящей статье. Любые комментарии и пожелания будут приняты с благодарностью.


Наверх   На Главную страницу

Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru     

Аквариум. Современная Аквариумистика.
Правообладатель: Живая Вода®   Любые способы полного или частичного копирования и публикации данного текста и иллюстраций без письменного разрешения администрации интернет-ресурса vitawater.ru запрещены.

   © Живая Вода, 2001-2014 гг.   @webmaster

Реклама